Jdi na obsah Jdi na menu
 


info k jízdě

 

Zpoplatněná silniční síť v ČR

 

   R a d y    p r o    m o t o r k á ř e 

(níže uvedené informace jsou použity z knihy "rady pro motorkáře")

Ú  d  r  ž  b  a       m  o  t  o  c  y  k  l  u

Obecně je dobré vycházet z údajů výrobců, kteří od sebe navzájem často opisují a v rámci marketingového boje se snaží servisní intervaly neustále natahovat, a to často spíš papírově než de facto. Takže berme intervaly v příručce za intervaly v optimálním provozu a zapřemýšlejme, jaký je skutečně ten náš např: krátké trasy, prašné prostředí, sportovní nasazení či jízda, zimní provoz atd. To všechno by mělo pro sichr vést vždy ke zkrácení servisních intervalů a výměny oleje a filtrů.

 - - -

V z d u c h o v ý     f i l t r 

 Vzduchový filtr je pro životnost motoru klíčová věc. Takzvané přímé filtry typu KNDNA slibující vyšší výkon jsou logicky trochu v rozporu se svým posláním, protože když pustím víc vzduchu, musím ho logicky míň brzdit filtrací, proto se občas stává, že propustí tyto filtry nějakou tu nečistotu, kterou by orig.filtr rozhodně nepropustil. Filtrační schopnost papíru asi nikdo z nás neposoudí, ale kvalitu, přesnost a materiál těsnění filtru v boxu už ano. Ani na našich silnicích nedoporučujeme interval výměny zbytečně natahovat a spíš dřív filtr vyměnit.

Je to opravdu klíčová věc a má vliv na plynulí chod, spotřebu, emise motoru.

- - - 

O l e j     a     o l e j o v ý      f i l t r

Pro motorový olej a filtr platí skoro to samé jako pro vzduchový filtr. Nekvalitní svár držící obtokový ventil snadno způsobí, že olej vesele koluje mimo čistič. K čemu to vede, víme všichni. Pokud jde o olej, je to velice emotivní téma, o čemž svědčí všemožné diskuze a hádky. Raději ten levnější a dřív ho i s filtrem měnit, než se spoléhat na PR kecy distributorů předražených másel o inteligentních molekulách, co mají tři vysoké školy a postgraduál k tomu, a v long life intervalu (prodloužené intervaly výměn) dají motoru nenávratně zbytečně čočku a zkracují jeho životnost. Podle odborníků jsou oleje téže třídy všech značek vlastně skoro stejné bez výraznějších rozdílů.

Viskozita motorových olejů

20150406081039-dop_visk_trid_sae_mot_ol_gif_resize_1000x830__type_jpg_.gif

 - - -

T e p l o t a

Ideální teplota motoru.

Motorka není primárně konstruována na celoroční provoz a dimenzování jejího chlazení tomu odpovídá. "vzducháč včetně olejáče" je úplně nahraný, ale ani "vodník" to nezvládá uregulovat a motory jsou často podchlazené. Ideální pracovní teplota motoru je 92 – 95°C. Co je výrazně pod i nad - motoru radost nedělá a nesvedčí. Hlídejte si termostat a spínač větráku (sahara).

    

Další naprosto zbytečná věc, která je hodně rozšířená.

Tj:  Zahřívání studeného motoru před jízdou na volnoběh a to někdy i několik minut u stojícího motocyklu někde u garáže apod., vůbec motoru v ničem nepomáhá a je naprosto nesmyslné a zbytečné. 

Motor se lépe a rychleji zahřeje na provozní teplotu klidnou a plynulou jízdou na menší zatížení a to v trvání asi 5 až 7 min. což je ujetí vzdálenosti asi 2 až 3 km. Prostě pěkně pomalu a v klídku. Po ujetí této vzdálenosti si můžete být jisti, že motor a olej v něm se při klidné jízdě ohřál a prohřál lépe, než při stojícím motocyklu někde u garáže apod..

Hlavně nepodtáčet a co je ještě horší, to na studeno vytočit do červeného pole.

    

- - -

S p o j k a     a     ř a z e n í

Obecné poučky k používání spojky známe všichni. U ovládání lankem je dobré si ohlídat minimální vůli, abychom nepřivodili mrtvici vypínacímu ložisku. Řazení jedničky, hlavně u studeného motoru, jde provést ještě před spuštěním motoru a převodovce to bude, věřte, hodně milé. Studený motor, ať stříkačka anebo karbec na sytič mají vyšší otáčky a spojka studeného motoru úplně dobře nevypíná (mokrá). Proto - zařadím, se spojkou to natočím a v klidu vyjedu, žádné rány kladivem.  A na hlášky z reklamy o oleji, co spojku nelepí, moc nedejte. Některý víc, jiný míň, ale lepí všechny.

Řazení bez spojky (pokud není Váš motockl vybaven funkcí DQS) lze někdy beztrestně provozovat směrem nahoru, když už je to ale nutné. Směrem dolů - to rozhodně nikdy a vžádném případě !! Pokud tedy nemáté zmiňovanou funkci DQS ((Ducati Quick Shifter - system pro rychlořazení bez nutnosti ubírání plynu a použití spojky)).

Řazení rychlostních stupňů směrem dolů, vždy se spojkou a ještě radši s meziplynem – vaše polovička ocení lepší plynulost projížďky a vy nemáte zezadu tak oklepanou přilbu.

 - - -

W a p k a     a     l o ž i s k a

Bahnomilové vědí své.

Tlakové myčky jsou senzační vynález, ale ložiskům, guferům, řetězu sekundárního převodu na zadní kolo to moc nesvědčí. Je dobré nezapomínat, že životnost motorky není jenom motor, ale řada jiných důležitých míst. Jestli už je vaše motorka postarší, rozeberte a namažte ložiska kývačky a přepákování. Když si je necháte zareznout, bývá to drahé. A že se to dřív nebo později stane, na to vemte jed.

 - - -

A     t a      p o s l e d n í      r a d a

Je každého věc, jak se ke svému stroji chová. Proto tyto výše uvedené informace a rady pro motorkáře berte pouze jako informatvní a né Vám něco přikazující.

              

 

Zazimování motocyklu: aneb jak na to.

Víte, co všechno je před zazimováním vašeho miláčka třeba udělat?

To nejjednodušší co pro svého dvoukolého miláčka můžete před zimním spánkem udělat je umýt ho. Určitě vám to půjde líp teď než na jaře, kdy to bude už dobře přischnutý. Důležité je alespoň z lakovaných ploch odstranit mouchy, protože ty potvory mají v sobě nějaký srágory, co rozežírají lak. Na jaře byste pak mohli mít flekatou masku. Až budete mít motorku čistou a suchou můžete ji nakonzervovat silikonovým olejem. Ten bychom doporučovali hlavně u motorek parkovaných v nevytápěných garážích, kde se střídají teploty podle počasí venku. Nastříkejte klidně celou motorku, ale nejvíc věci podléhající korozi. Ale nestříkejte na kotouče!!! Sprej koupíte na benzince nebo klasicky v drogerii a určitě se vejdete do stovky. Jedno balení stačí tak na dvě zazimování, teda záleží, jak moc stříkáte. Pak ji pěkně přikryjte nejlépe froté prostěradlem a uložte k zimnímu spánku.

Baterka (gelová)

Motorka klidně stojí i víc než půl roku, takže to baterka nemusí vydržet. Jsou dvě varianty co s ní. Pokud máte vyhřívanou garáž a nabíječku na gelový baterky, můžete ji v motorce nechat a jen ji napíchnete na nabíječku. Ta ji bude celou zimu udržovat ready. Pokud nemáte nabíječku na gelovky ani vytápěnou garáž musí baterka z motorky ven a to na tmavé, suché místo se stálou okolní teplotou. Tím ale všechno nekončí, i když máte baterku venku, je potřeba ji dobíjet. Chtělo by to udělat vždy 1 x měsíčně a těsně před samotnou instalací baterky na zpět do útrob motocyklu.

Baterka (klasická)

Tady je to stejné jako u gelovky (viz. výšše) jen s tím rozdílem, že si zkontrolujete hladinu elektrolytu a případně dolijete destilovanou vodou a nemusíte mít speciální nabíječku. 

Pružiny  

Každá pružina se časem unaví a tak je škoda, když motorka stojí, mít je pořád utažený. Začneme spojkovou páčkou, kterou povolíme tím štelovacím kolečkem, co to jde. U přední vidlice, pokud má štelování předpětí přední pružiny, ji také povolíme. Pozor: na útlum ani odskok nesahat!!! Štelovací šroub má na sobě většinou zářezy, takže si před povolením někam napište, kolik jich kouká. Abyste to na jaře vrátili zpět. Zadní centrál je složitější, pokud je předpětí pomocí dvou kontramatek, musíte si totiž odměřit spodní matku nejlépe od horního oka tlumiče, zapsat si to a povolit pomocí hákového klíče. Druhá varianta je jednodušší. Buď nic štelovat nejde, nebo je na tlumiči taková zubatá odskákaná korunka, kterou když klíčem otočíte, pružinu povolíte. Nezapomeňte si opět zapsat, kde jste ji původně měli.

Pneumatiky

Pokud nemáte hlavní stojan a ani pomocné zvedáky, budete muset každý měsíc pootočit kola, aby nestály na jednom místě a na gumách se neudělaly plošky. Pokud máte přídavné stojany nebo stojan hlavní máte vyhráno, zvednete kola do vzduchu a odpustíte tak 20% tlaku. U hlavního stojanu je potřeba motorku ještě opatrně přizvednout, aby měla obě kola v luftě, podložením pod motorem nebo pod přední vidlicí.

Palivová soustava

Pokud máte plechovou nádrž, tak ji na zimu naplňte až k hrdlu benzínem, ale né až po víčko nádrže. Pokud tam necháte jen půlku, může vám vnitřek rezavět a vnitřně kondenzovat a pak se může něco ucpat nečistotami / vlhkostí. Majitelé stříkaček tímto končí, ale u karburátorů následuje krok dvě. Vypuštění plovákových komor - a to proč ??To se dělá proto, aby se v nich přes zimu neudělaly usazeniny a na jaře pak nekomplikovaly start. Takže na každém karburátoru najděte zespoda výpustný šroubek a pomocí něho vypusťte benzín. Nezapomeňte je pak zase utáhnout.

Chladící soustava

Tady opět záleží na garážování a tento odstavec se netýká skladování ve vytápěných garážích a majitelů vzduchem chlazených motorů. Prvním krokem je změření bodu tuhnutí u chladící kapaliny v našich zeměpisných šířkách bohatě postačí poměr 50% x 50%. Pokud nevyhovuje, tak ji nařeďte, nebo vyměňte na správný poměr 50%destil. voda - 50%nemrz. směs

 --------------------------------------------------

 Odzimování motorky, aneb jak na to

Kontrola oleje v motoru 

20150406081039-saerates_jpg_resize_1000x830__type_jpg_.jpg

Rozsah a použití motorového oleje v prostředí ve kterém bude pracovat.

Je nutné zkontrolovat hladinu oleje, který by měl být po horní rysku buď v olejoznaku, nebo na měřící tyčce. Olej měříme při rovně stojící motorce na rovině nejdříve cca 5 min. po vypnutí na provozní teplotu ohřátého motoru. Čím studenější olej, tím pomaleji stéká. Oleje by nemělo být více jak nad horní ryskou a v žádném případě méně jak pod spodní ryskou. Měřící tyčky použité u některých motorů (Hornet, CB750, GL1800 GoldWing atd.) se při měření měřící tyčka nezašroubovává, ale zasune se jen na doraz závitu.

Motorka celou zimu stála na jednom místě, takže si můžeme lépe všimnout případných olejových skvrn pod ní. Z motoru by samozřejmě nemělo unikat žádné množství na zem a pokud nějaký únik spatříte, je potřeba to řešit zavčas.

- - -

Palivo a první startování po zimě

Podstatně jednoduší to mají majitelé motorů se vstřikováním. Tam prakticky není potřeba žádných zásahů, jen si na jaře před startem vzpomenout na páčku sytiče, pokud je jím motorka vybavena. Páčka sytiče na starších modelech slouží k otevření škrtících klapek cca o 2%. U novějších motorů je to řízeno servomotorkem přes sekundární klapky nebo pomocí obtokových ventilů. Ve skutečnosti tak tedy nejde o sytič v pravém slova smyslu, ale o přidání vzduchu při zaklapnutém plynu. Opomenutí páčku po zahřátí zavřít způsobí jen vyšší volnoběh, ale na tvorbu směsi a tím spotřebu nemá vliv. Menší problémy mohou nastat u karburátorových motorů, spíše než motorů se vstřikováním. Benzín je směsí uhlovodíků s odlišným bodem varu. Tzn. že lehké frakce se odpařují při nižších teplotách. Tyto složky jsou důležité pro start motoru při nižších teplotách, de facto při každém studeném startu. Plovákové komory karburátorů jsou odvětrány do atmosféry a to buď přímo, a nebo jsou spojeny s airboxem (zvláště u motorů s náporovým sáním, kde je potřeba kompenzovat změnu tlaku na hladinu v souvislosti s nárůstem tlaku před karburátorem). Před startem po delší odstávce motorky doporučuji vypustit všechny plovákové komory výpustným šroubem, protože toto palivo degradovalo mnohem výrazněji než to v nádrži. Pokud v něm nejsou nečistoty, není proti ničemu nalít palivo horem zpátky do nádrže. Máme prázdné plovákové komory a je potřeba je před startem naplnit. U motorů bez palivového čerpadla přepneme kohout na polohu PRI, pokud ji nemá, tak na RES. U motorů s palivovým čerpadlem provedeme několikrát proces vypnutí a zapnutí klíčku. Čerpadlo má časovač a po určité době se vypne, i když komory nejsou plné. Ze začátku čerpadlo bude slyšitelnější, jakmile máme naplněno, tak už s membránou nezvládne cvaknout. Start vždy až při naplněných karburátorech. Každý nepodařený start zvyšuje riziko nenastartování.

- - -

Pneumatiky

Zkontrolujeme tlak v pneumatikách a jestli při delším stání se přes zimu neobjevily nějaké praskliny. Praskliny nemusí být jen na 10 let starých gumách, ale i na podstatně mladších. Záleží na tom, jestli nejsou špatně zatíženy díky nízkému tlaku, vystaveny nadměrnému tepelnému nebo UV záření, nepůsobí na ně nějaké agresivní látky - což je např. i olej atd.
Tlak v pneumatikách předepisuje výrobce a toho bychom se měli držet. Pokud tyto hodnoty nemáme po ruce, tak se aspoň držet orientačních hodnot uvedených v tabulce, kde je rozmezí podle toho, jestli jedem sólo nebo ve dvou.

Orientační  hodnoty  tlaků v pneumatikách
Silniční : přední > 2,2 - 2,5 Baru   /   zadní > 2,5 - 2,9 Baru
Enduro :  přední > 1,6 - 2 Baru   /   zadní > 1,8 - 2,2 Baru
Chopper:  přední > 1,8 - 2,2 Baru   /   zadní > 2,2 - 2,5 Baru

Nízký tlak v pneu způsobuje „plavání“ motorky v zatáčkách a celkově špatnou ovladatelnost, zvýšené riziko rozkmitání řízení.

Naopak přehuštěné pneumatiky netlumí malé nerovnosti a ty se pak přenáší do celé motorky, sníží se styčná plocha pneumatiky s povrchem a tím je i větší riziko smyku.

- - -

Řetěz

Určitě stálo za to dát mu patřičnou péči na podzim, ale pokud jsme to nezvládli a chceme, aby řetěz vydržel co nejdéle, je potřeba ho očistit a namazat. Existují na to speciální přípravky a nedoporučuje se to čímkoliv nahrazovat. Těsnící gumové kroužky nejsou odolné všemu a mohli bychom je poškodit, čímž si výrazně zkrátíme životnost řetězu. Takže prvně nastříkat čističem, nechat chvíli (postačí 10 min.) působit a utřít. Nikdy nepoužívejte na řetěz s těsnícími kroužky drátěný kartáč nebo agresivní rozpouštědla (benzín, ředidlo, rozpouštědla apod.)! Po vyčištění namazat speciální olejem určeným na řetězy. Aby se dostal do potřebných míst, je zředěn těkavým rozpouštědlem, které mazivo dopraví k čepům a posléze se z těchto míst odpaří. Pokud chcete šetřit a použít vyjetý motorový olej, tak počítejte s tím, že po projížďce (pokud jí přežijete a někde Vám to neustřelí) budete mít suchý řetěz a špinavé kolo a prakticky celou zadní část motorky včetně oblečení. 

Určitě je na místě zkontrolovat průvěs a napnutí řetězu. Ten se kontroluje bez zatížení jezdcem, jen samotnou vahou motorky. Liší se podle konstrukce motorky a je potřeba si to najít v uživatelské příručce. PROTO - Motocykl postavit na stojan hlavní//boční a to bez jakéhokoliv jiného a zbytečného zatížení a zaměřit se na průvěs spodní větve řetězu a to zhruba uprostřed.

Všeobecně by se daly použít tyto hodnoty:

Silniční :  průvěs uprostřed spodní větve řetězu 25 - 35 mm
Enduro : průvěs uprostřed spodní větve řetězu 40 - 50 mm
Chopper : průvěs uprostřed spodní větve řetězu 20 - 30 mm
 

Sekundární převod "Kardanem"

Pokud je motocykl vybaven sekundárním převodem tzv. kardanem není třeba cokoli dlouze kontrolovat. Pokud má vnitřní olejovou lázeň s dostatečným množstvím předepsaného oleje a vše je těsné a nikde nic nekape a neprolíná - je vše v pořádku a není potřeba se dále dlouze zdržovat.

Kontrola stavu a množství oleje se provádí každý rok a to i v průběhu a samotná výměna oleje podle uživatelské příručky. Ale výměna oleje se standartně doporučuje každé tři roky, nebo vždy po ujetí 40.000km   

- - -

Chladící kapalina v motoru

Zkontrolovat množství chladící kapaliny, těsnost spojů a těsnost celého chladícího systému.

To samé v podstatě platí pro brzdové destičky a jejich tloušťku a těsnost celého brzdového systému, množství brzdové kapaliny v nádobkách.

"""""""""""""""""""""""

V tabulce se můžete podívat, kolik metrů za sekundu ujedete při dané rychlosti v kilometrch za hodinu. Je dobré si to uvědomit pro bezpečnost svojí i ostatních.
 

RYCHLOST

3,6 km . h-1 = 1 m . s-1
18 km . h-1 = 5 m . s-1
36 km . h-1 = 10 m . s-1 
50 km . h-1 = 14 m . s-1 
72 km . h-1 = 20 m . s-1
90 km . h-1 = 25 m . s-1
108 km . h-1 = 30 m . s-1
126 km . h-1 = 35 m . s-1
130 km . h-1 = 36 m . s-1
144 km . h-1 = 40 m . s-1
180 km . h-1 = 50 m . s-1
198 km . h-1 = 55 m . s-1
216 km . h-1 = 60 m . s-1
252 km . h-1 = 70 m . s-1
 

- - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -

Zkratky různých asistenčních systémů na motocyklech.

MSC - (Motorcycle Stability Control) zabraňuje smyku při brždění v náklonu.

ABS, C-ABS, E-ABS - (Anti-block system, Combined ABS, Elektronic ABS) - protiblokovací systémy moderních brzd. Zabraňuje úplnému zablokování kol při prudkém brždění na motocyklu.

CBS (Combined brake system) - brzdový systém, který umí propojit přední a zadní brzdu současně v jednu chvíli. Procentuelně dávkuje brzdnou sílu na kola.

ASC, DSC, DTC, TC (Automatic stability control, Dynamic stability control, Dynamic Traction Control, Traction Control) - systém kontroly trakce, který zamezuje nebo upravuje prokluz zadního kola při prudké akceleraci.

AW (Anti-wheelie) - zabraňuje nadměrnému zvedání předního kola při ostrém zrychlení.

LC (Launch Control) - systém, který pomáhá řidiči v co nejrychlejším zrychlení při startu.

DQS (Ducati Quick Shifter) - systém pro rychlořazení bez nutnosti ubírat plyn nebo používat spojku.

DDC (Dynamic Drive Control) systém semi-aktivního podvozku, zpracovává údaje ze snímačů a upravuje v reálném čase tuhost a funkci odpružení celého motocyklu.

ESA (Electronic Suspention Adjustment) - elektronické nastavení podvozku. Přednastavené hodnoty komprese a útlumu.

Ride-by-wire (Drive-by-wire) náhrada mechanického ovládání plynu lankem plně elektronickým potenciometrem.

DCT (Dual Clutch Transmission) - dvojspojková automatická převodovka. Dvě spojky pro sudé převody (2;4;6) a liché převody (1;3;5).

EBC (Electronic Brake Control) - asistent pro brždění motorem, používaný především motocyklovou značkou Ducati.

TPM (Tyre pressure monitor) systém pro sledování okamžitého tlaku vzduchu v pneumatikách.

GPS (Global Positioning System) - globální satelitní navigační systém umožňující stanovit okamžitou polohu a nadmořskou výšku samotného motocyklu.

- - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -

A na závěr

 Celou zimu jste na motorce neseděli a byť je člověk vyježděnej sebevíc, musí se do toho dostat. Takže opravdu nepřeceňujte své síly a počítejte s tím, že po zimě přibyly díry, zůstal písek a další nečistoty na silnicích. Autaři si během zimy odvykli na naše rychlé stroje a to, že se na silnicích nepohybují jenom oni.

Proto vše opatrněji, obezřetněji a s rozumem.

A vždy předpovídat co může, nebo co by mohl udělat ten druhý.

A používat to, co nám všem vyrostlo na krku .

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

P R A V I D L O   K   H R O M A D N É   V Y J Í Ž Ď C E

Při společné moto-vyjížďce by měl každý z nás dodržovat pravidla jízdy v koloně. 

Tzn. Asi takto - jízda v koloně a řazení se v ní CIK // CAK (viz obrázky)

obrázek: 1

razeni-motorek-v-kolone-tzv.cik-cak.jpg

obrázek: 2

20110512142024-136_jpg_resize_470x134__type_jpg_.jpg

D Á L E

Udržovat dostatečné a bezpečné rozestupy, dbát zvýšené opatrnosti, neustále si hlídat prostor kolem sebe i za sebou, zbytečné, nesmyslné a nepředvídatelné zvyšování rychlosti či náhlé a bezdůvodné zpomalování jízdy bržděním, dělat nepředvídatelné manévry a zbytečně ohrožovat svým chováním sebe, ale i druhé jezdce v koloně apod. -  je pro nás nepřijatelné a z naší strany neakceptovatelné. A v neposlední řadě celkově dodržovat dopravní předpisy a rychlostní limity. A pokud přeci jenom někdo tyto výšše uvedené manévry na motorce v koloně dělá a není schopen se jich vyvarovat,

  AŤ S NÁMI VE SKUPINĚ RADŠI NEJEZDÍ 

OPRAVDU O TO S POCHOPITELNÝCH DŮVODŮ NESTOJÍME

 logo-fan-moto-kadan-cerv.dvouj.rohy.jpg

--------------------------------------------------------------------------------

Motocykly a jejich jezdci jsou bohužel zapojeni do neúměrně vysokého procenta smrtelných a vážných nehod.

I přesto, že v některých případech jsou v tom bohužel naprosto nevině

Většina jich je způsobena lidskou chybou a také jezdeckou chybou samotného jezdce a to jak ze strany samotného motocyklisty, tak v řadě případů i ostatních účastníků silničního provozu (plechovkářů). Správný motocyklista proto dbá na řádné dodržování bezpečnostních předpisů, nikdy nevyjede bez ochranné přilby, má správné oblečení, rukavice, obuv atd. - kromě jiného pro zvýšení vlastní viditelnosti používá co nejvíce viditelných reflexních prvků - a také dodržuje předepsanou rychlost jízdy, správný způsob a styl jízdy, který přizpůsobuje nejrůznějším podmínkám na silnicích a celkově při celé jízdě na motorce.

Několik  rad  pro  bezpečnou  jízdu

  1. Rozhlížet se před sebe, vždy vyhledávat potenciální nebezpečí.
    Vaše oči neustále pendlují mezi horizontem a místem těsně před vámi. Kromě toho vaše oči sledují zpětná zrcátka (situaci za vámi) i situaci po stranách (periferní vidění).
  2. Identifikovat možná rizika (odbočující auta, křižovatky s vedlejší silnicí, odbočky na místa ležící mimo silnici, koleje, stojící auta, osoby, možnost vběhnutí lesní zvěře apod.)
  3. Určení, zda by se toto nebezpečí mohlo týkat i vás (předvídat různé situace a scénáře).
  4. Rozhodnutí, jak se vyvarovat případnému riziku a předvídat jej.
  5. Uskutečnit toto rozhodnutí a být na ně včas připraven.

Neznamená, že když jedu po hlavní silnici, že mi tam nemůže někdo z vedlejší silnice vjet a skřížit mi dráhu. Vždy počítat s touto velmi nebezpečnou situací. 

Snažte se být viditelní - samozřejmostí je rozsvícený hlavní světlomet. Dávejte včas najevo své úmysly a vyžaduje-li to situace, je-li to nutné k odvrácení hrozícího nebezpečí, neváhejte být i slyšitelní. A také v případě, předjíždíte-li ve vyšší rychlosti. Buďte připraveni na cokoliv, když jiný účastník silničního provozu váhá, nebo se chystá udělat něco divného. Při jízdě se neustále rozhlížejte. Snažte se dostat do očí co nejvíce detailů a informací, které se dějí v silničním provozu okolo Vás.

Nezůstávejte očima na jednom místě déle než 2 sekundy i když tam pochodníku jde pěkná a prsatá pětadvacítka. Může se to nevyplatit a bude to potom moc bolet !!!

Znovu si zopakujte pohyby očí a naučte se to používat neustále dokola

situace před vámihorizontsituace za vámiperiferní vidění

Do zpětných zrcátek se vždy určitě podívejte

  • před zapnutím ukazatelů směru;
  • před vyjetím nebo před změnou směru;
  • před přejetím z pruhu do pruhu;
  • než začnete brzdit;
  • než zahájíte předjíždění.

Nestačí-li informace o provozu za námi zprostředkovaně přes zpětné zrcátko, je dobré se navíc ještě pro svou bezpečnost a jistotu krátce ohlédnout.